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zara以快速时尚引领国际潮流

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小刘最近非常彷徨。

上半年看到一个“不是机会”的机会，他在北京通州东边潮白河畔开设了一家Zara品牌的打折旗舰店。

在签约时，ZARA中国总部明确地跟他说，打折行为是短期促销，因此不会给太多的广告和流量支持，而且所有的打折产品也不能明目张胆地挂着ZARA的logo来销售。但小刘觉得，这么知名的品牌打折销售一定会有很好的市场。

于是，正当疫情之下不少商家关门歇业时，小刘却在不停地看燕郊合适的商场商铺位置。

最终经过一个月的紧急装修，今年六月小刘的打折店就开业迎客了。

但让他没料到的是，ZARA的服装折扣低到了4折，居然每个月的营业额还不到5万，这让一时冲动备货超过80万的小刘倍感压力。

同样感到压力的也包括ZARA品牌的创始人、曾经的世界首富阿曼西奥·奥特加。

Zara母公司Inditex集团的最新财报显示，截至2020年7月底，Inditex集团半年净亏损1.95亿欧元（约合人民币15亿元）。同时，Inditex集团也加入关店潮，其在第一季度财报中透露，计划关闭1000至1200家门店。

而由于业绩不佳，加上疫情冲击影响，Inditex集团股价今年以来已跌去近27％，市值蒸发近270亿欧元，约合人民币2140亿元。曾在2015年登顶福布斯全球富豪榜榜首的阿曼西奥·奥特加，其财富也大幅缩水。

有媒体在评论中表示，这可能意味着ZARA一直坚持的快时尚这个细分市场遇到了大麻烦。

但在中国，情况变得有些不一样。

1、曾经的快时尚之王

1975年，年轻的阿曼西奥·奥特加在西班牙拉科鲁尼亚开设自己的裁缝店时候，只是下意识选择了一个符合当地口语化习惯的招牌。如果没有后来对时尚服装市场的感悟，奥特加可能就是一个小裁缝的身份。

作为铁路工人之子，奥特加在社会底层打拼多年，有着非同一般的经营智慧。

他发现当地有很多青年人特别想穿各大时装周上的服装，但又没有那么多钱去买奢侈的高端品牌，所以经常拿着照片来找他的小店定做。

zara以快速时尚引领国际潮流

飞利浦电动牙刷、激光虚拟键盘、Bose 耳机、戴森吹风机和吸尘机等等网红产品，属于“小商品中的奢侈品”，这些恰恰是买不起房和车的年轻人，在自己承受范围内能选择的最贵的商品。

实际上，坚持本性和愉悦自己，是被称作Z世代消费者最核心的消费诉求。在这个基础上，时尚品牌尤其是服装时尚理念，有了翻天覆地的变化。

当Z世代的消费找到志同道合的群体后，他们迫切想通过符号化的行为来表示身份认同。这也是当前汉服大幅流行的原因——不管认不认识，同穿汉服的人都可互称“同袍”。

当然，这也是淘宝iFashion存在的基础。一直做日系服装的“鹿与飞鸟”淘宝店主表示，很多Z世代消费者一旦选择他们家的服装，复购的可能性很高。“我们家的复购率超过50%，甚至4年来一直穿我们服装的客户比比皆是。”

这背后所体现的，恰恰是Z世代消费者对具有相同消费习惯的人群认同的渴求。

“很可能就是一个小小的趋势，但是认同他的人一旦聚集起来，就会在平台上衍生出更多的玩法，也会出现相关的团体，最终变成亚文化和圈子，”淘宝服饰负责人乔乔认为，这样的趋势就使得快时尚发展到目前，已经从一个统一的平台变成了分散的品牌集合。

这可能才是ZARA在快时尚这个市场一败涂地的原因，毕竟在ZARA这种传统企业的眼中，它面对的是全球市场，它的产品要在全球实现一定的销量。

“灵活”是他们最无法实现的战略，又恰恰最能决定一个快时尚品牌生死。这对于从灵活开启神话的ZARA来说，真是个不好笑的“笑话”。

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