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lv男装艺术总监去世，lv品牌历任主要设计师

鬼斗车 • • 投稿

今天一早，路易·威登的男装创意总监维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）去世的消息就在不少人的朋友圈刷了屏，甚至一度冲上了微博热搜的第一位。

一些人感到困惑：一个奢侈品品牌的设计师去世，为啥在国内产生这么大的影响？

lv男装艺术总监去世，lv品牌历任主要设计师

路易·威登社交媒体公布信息

维吉尔·阿布洛于1980年9月30日出生在美国，并非时装设计科班出身。2002年，他在美国威斯康星-麦迪逊大学（the University of Wisconsin-Madison）获得土木工程学士学位；随后又于2006年在伊利诺伊理工大学（the Illinois Institute of Technology）获得建筑学硕士学位。他在后来的采访中也表示自己不是“设计师”，而是“创作者”。

2009年，维吉尔·阿布洛以建筑师身份在奢侈品品牌芬迪（Fendi）实习，由此进入时尚界并与此后的事业伙伴、说唱歌手堪耶·韦斯特（Kanye West）相识。两人的合作促使他在2013年底创立自己的品牌Off-White，并入围2015年路易·威登母公司LVMH集团的“年轻时装设计师大奖”，并于2018年成为路易·威登男装创意总监。

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代购以“绝笔”营销

“炒”是维吉尔·阿布洛为人诟病的营销手段之一。2019年宜家和8位设计师、艺术家和品牌联名发布地毯，其中就有Off-White。这款地毯设计与维吉尔·阿布洛的“街头”理念一脉相承：原本供人踩的地毯上，赫然写着“keep off”（别靠近）的字样。而在销售策略上也采取了和限量球鞋差不多的“套路”：消费者通过抽签来获得购买权。尽管这些地毯设计品质众说纷纭，但价格一骑绝尘，在中国以1999元人民币的价格最终被炒上了数万元。

让族群文化融入时尚主流

维吉尔·阿布洛另一个为人瞩目的点在于，他是第一个在法国高级时装品牌担任创意总监的非洲裔美国人。

虽然路易·威登是法国的传统奢侈品品牌，但其服装线上世纪末才推出，首任创意总监也是美国人。相比迪奥的收腰西装、香奈儿的直筒套装等固定品牌形象，路易·威登的时装线创作自由度一直较大。

在一些中国潮牌的从业者眼中，维吉尔·阿布洛真正厉害之处在于将带有黑人文化的印记成功植入了世界主流时尚文化。他的设计中随处可见嘻哈（Hip-Hop）的影响。例如他在路易·威登深棕色的标志性材料中，加入了高饱和度的荧光色；将服装的轮廓改大以方便运动，一改此前已占据主流时尚多年的修身窄款式设计。

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高饱和度的荧光色

“嘻哈”是一个复杂的集合体，“Hip-Hop”的直接翻译意思直白到粗俗——“摇摆的屁股”。这个说法源自美国黑人社区，可以上溯到20世纪70年代。嘻哈文化的表达形式大概分为四类：Graffiti（涂鸦）、Dance（街舞）、DJ（打碟）、Rap(说唱) 。

在一些业内人士看来，许多从业者看到了维吉尔·阿布洛搞联名、玩限量，却没有研究其核心是将所处族群的文化要点提炼成一种可供世界理解和喜欢的元素。有设计师坦言，希望中国文化借助时尚得到更大的推广，“让世界看到中国，而不是局限在小圈子里自娱自乐。”

本文来自作者:鬼斗车，不代表小新网立场！

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